Un viaggio nel mondo islamico può assumere i toni di un vero pellegrinaggio spirituale per un bevitore: qui infatti l’alcool è poco, difficile da trovare e, soprattutto, illegale.
Ma il Marocco è la compagine più progressista dell’Africa musulmana: in questo magnifico Paese non è impossibile recuperare un drink, sebbene sia fuori discussione andarsene a spasso bellamente con un Martini glass tra le mani.
Il Corano è esplicito a riguardo, perciò sebbene l’alcool sia largamente tollerato, continua ad essere malvisto dalla gente comune. In pratica, gli ambulanti della Djemaa el Fna non servono birra, i ristoranti nella Medina non hanno liste dei vini, i bar del corso non miscelano cocktail. L’alcool viene venduto solo in bar malfamati o in ristoranti di lusso, per cui bisogna scegliere, per non lasciare inappagata la sete etilica, o di appartarsi discretamente in bettole frequentate esclusivamente da prostitute, malviventi e occidentali assetati, o di spendere una fortuna per una bottiglia di dubbio Merlot magrebino.
Nel corso della mia vacanza berbera ho seguito il vecchio adagio che invita, quando sei a Roma, a fare come fanno i romani. In 19 giorni ho quindi bevuto una bottiglia di vino, 4 birre e migliaia di tè alla menta, il cosiddetto “whisky berbero”. Un battesimo del fuoco.


Se me lo avessero detto, non ci avrei mai creduto. E invece ho affrontato l’astinenza in grande scioltezza. E non ho mai bevuto tanta Coca Cola.
Due delle quattro birre sono venute in un pomeriggio da collasso, mentre peregrinavo perso fuori dalle mura di Fez sotto l’impetuoso sole d’agosto. Come un miraggio, di fronte all’ingresso dei giardini (chiusi) Jnan Sbil, mi è apparso il portone del Mezzanine, un lounge bar di cui avevo sentito parlare in città.
Il Mezzanine si è offerto alla vista come l’oasi del miraggio: finalmente una birra ghiacciata!
Il locale è una versione exotic-lounge del classico ristorante marocchino: poltrone in pelle scura, tavolini neri, musica in stile Buddha Bar, tutto molto minimal e ricercato. Il menu offre piatti internazionali, ottima chance per prendersi una pausa dalla monotona cucina marocchina, e al bancone si possono anche ordinare cocktail di varia natura. Non me la sono sentita di infrangere il mio tripudio di vita astemia con un base vodka, anche perché il bancone era senza personale e temevo che il gentile ragazzo ai tavoli avesse in realtà la duplice veste di cameriere e barman.
Faceva un caldo anche peggiore che fuori, nonostante l’aria condizionata, e la pausa si è rivelata assai meno piacevole del previsto. Non voglio parlar male del Mezzanine, perché in fondo ha una sua utilità medica, però non mi sento di dire che mi sia piaciuto: molto “finto”, pensato per quel genere di turisti che lontano da casa si sentono persi, avrebbe forse un senso a Francoforte, ma qui, nel Marocco vero e proprio, sembra una caricatura di sé stesso.
È piuttosto raro, nelle città vecchie marocchine, imbattersi in locali così sofisticati, occidentali nello stile e nei prezzi. Ed è un bene, perché qui ci sono i locali marocchini, che sono sì squallidi e inospitali, ma questi sono. Per chi va in cerca di un cocktail bar patinato e glamour, meglio puntare sull’intramontabile Milano. A Fez concedetevi interminabili tè alla menta ai tavolini di un café qualunque: la vita vera passa lì davanti.

Mezzanine
17, Kasbat Chams
Fez – Maroc
+212 (0) 11078336
mezfez@gmail.com

Tra le mete piú ambite dagli italiani in vacanza Barcellona resta una certezza in fatto di divertimento, cultura e relax, anche in pieno Agosto. Spiagge in stile California per trascorrere il giorno al mare, monumenti, musei e esposizioni per restare al passo coi tempi e di notte la Festa de Gràcia, che dal lontano 1827 anima l’intero quartiere di Gràcia con una settimana di concerti, drink e balli in un fiume inarrestabile di gente!

L’antica Gràcia era una cittadella staccata da Barcellona che, per la sua naturale espansione, finí con includerla nel suo complesso urbano, facendone uno dei barrios piú caratteristici della cittá: l’odierno Barrio de Gràcia. La Festa Major de Gràcia ha origini antiche ed è legata alla tradizione catalana del popolo contadino, che festeggia, in questo periodo dell’anno, la Mare de Deud d’Agost e Sant Roc, rispettivamente il 15 e il 16 di Agosto. Sul finire del 1800, la festa diventa pagana, per continuare ad esserlo tutt’oggi. Un barrio grande come una cittá che si trasforma, quindi, in un’autentica calamita di persone, attirate dalla moltitudine di eventi che si susseguono, più o meno senza sosta, dalla sera alla mattina, per 7 lunghi giorni.

La Festa Major de Gràcia è un evento che vale davvero la pena di vedere, specie se state trascorrendo le vostre vacanze in Costa Brava e cercate, anche solo per un paio di giorni, la movida cittadina. Io la vivrei al contrario: ti godi Barcellona e fai gite lungo la costa alla ricerca di spiagge più pulite di quelle della cittá (vi consiglio Tossa). Alla Barceloneta, infatti, il quartiere che si affaccia sul mare, devo ammettere che ho trovato l’acqua abbastanza pulita e le spiagge molto curate, ma resta pur sempre un’ancora di salvezza, nel senso che soddisfa la voglia di mare che hai, lasciandoti, però, nella dimensione metropolitana. In sintesi, un’ottimo rimedio per rimettersi al mondo dopo una notte di bagordi trascorsa alla Festa de Gràcia, più che una giornata di mare.

Prendete la linea 3, scendete a Fontana ed eccovi arrivati. Dopo una fila di 20 minuti per uscire dalla metro, non puoi fare altro che lasciarti andare e goderti la notte, passeggiando per le strade decorate dagli stessi abitanti nei modi più bizzarri, bevendo birre e cubatas (long drinks) a prezzi abordabili (da 1 a 6 Euro), comprate nei banconi allestiti per l’evento o in uno dei mille bar che affollano il quartiere. Tra questi segnalo quello che mi ha colpito di più, per il semplice fatto di essere un bar vero, o meglio, un bar verdadero, alla vecchia maniera, insomma: sto parlando del Bar La Gaviota gestito da un ex-pugile con il sorriso stampato sulle labbra. La Gaviota è uno di qui posti dove regna sovrano il buon umore, dove l’arredamento, l’architettura, non hanno mai raggiunto i pensieri del proprietario, perchè non contano nulla se hai tra le mani le buone maniere, i distillati, le birre e gli ingredienti di qualitá. In una cittá come Barcellona, estranea perfino ad un semplice Vodka Tonic (la maggior parte dei barman sono soliti rispondere alla comanda con un: Vodka con cosa?), l’ex-pugile ha l’accortezza di chiedermi perfino che tipo di vodka volessi! La musica anni ’70 era perfettamente a tono con le pareti consumate dal fumo e i tavoli graffiati dalle migliaia di birre bevute. Per farla breve, bisogna ringraziare Fulvio, il cicerone ufficiale di drinkadrink a Barcellona, che mi ci ha portato provando, poi, con difficoltá a farmi uscire! Lo trovate in Carrer Diluvi, Gràcia. Dimenticavo: astenersi fighetti, questo è uno dei “peggiori” bar di Barcellona!

È così che si vive la Festa de Gràcia, senza orari né percorsi obbligati, attraversi le strade decorate votando quelle che ti piacciono di piú, ti fermi a ballare a un concerto punk, rap, o di musica popolare, se non ti piace ne cerchi un altro e se mentre lo stai cercando ti viene la voglia di entrare in un bar, per qualsiasi motivo, lo fai; tanto meglio se hai la fortuna d’imbatterti nel Bar La Gaviota. Comunque vada il giorno dopo avrai sicuramente di ché parlare in spiaggia mentre ti asciughi al sole!

Festa Major de Gràcia

Si è appena concluso il più grande evento di fine anno del Regno Unito: “The Edinburgh’s Hogmanay“! Hogmanay è il nome di una delle feste di capodanno più lunghe del mondo: 4 giorni (dal 29 dicembre all’1 gennaio), di concerti, street party, spettacoli teatrali e fuochi d’artificio, maratone e sfilate in costume che riempiono le strade del centro storico della capitale scozzese. Cosa c’entra con drinkadrink? Cosa pensate che abbiano fatto per riscaldarsi le oltre 100.000 persone che, da tutto il mondo, hanno affollato Edimburgo in questi giorni? Maglioni? Certo che no! Da queste parti si gira in Kilt e maglietta anche sotto la neve! Sono le Scotch Ale e gli Scotch Whisky a riscaldare animi e corpi degli scozzesi: provare per credere!

Parlare di birra e whisky scozzesi è più o meno come parlare di vini e grappe italiane. Cercherò di fare una breve panoramica di cosa, dove e come bere a Edimburgo, cominciando dalle 5 regole fondamentali:

• regola n°1: bevete solo birra e whisky. Desistete dal chiedere cocktail o vini: per i primi no comment; i secondi sono eccessivamente cari e in generale l’incompetenza dei barman è assoluta.
• regola n°2: le birre e i whisky si ordinano per nome. La Scozia produce una quantità talmente vasta di Scotch Whisky e Scotch Ale (nome esatto per la birra scozzese robusta, pastosa e assolutamente senza bollicine), che chiedere semplicemente una “Birra” o uno “Scotch”, non ha alcun significato per il barman.
• regola n°3: nelle pause tra un drink e l’altro, bevete tanta acqua, buona ovunque (intendo quella del rubinetto), per tonificare lo stomaco e sciacquarvi la bocca. I whisky sono, infatti, molto pastosi e richiedono spesso un bicchiere d’acqua di supporto.
• regola n°4: adeguatevi subito alle usanze del posto. In Scozia si cena generalmente dalle 17:00 alle 19:30. Se abbracciate l’idea di un breakfast sostanzioso, fate uno stuzzichino verso le 13:00 e anticipate la cena di qualche ora, non vi sentirete dei marziani e riuscirete a godervi anche concerti, spettacoli teatrali e altri eventi che iniziano di solito alle 19:30!
• regola n°5: bevete con moderazione, la tentazione è forte!

E adesso un po’ di nomi di Scotch Ale: Edimburgo è la sede della Caledonian, birreria storica che ne produce più di 12 qualità (tra cui consiglio la “Caledonian 80″) e detiene l’antica McEwan’s Brewery (suggerisco la McEwan’s Export o la 70), ma ce ne sono talmente tante che elencarle tutte sarebbe una follia. Provate la Newcastle Brown Ale e le birre “Bitter” come la John Smith’s o la più comune birra “Lager” Tennent’s: sono ottime, benché non siano esattamente del posto. Il resto suggeritelo voi o scopritelo da soli.

Per quanto riguarda gli Scotch Whisky vi consiglierei di concentrarvi solo sui Single Malt (Puro Malto), che si differenziano per aree di produzione (Islands, Speyside, Islay, Campbeltown, Lowland e Highland) e anni d’invecchiamento (dai 3 in su). Ce ne sono davvero a centinaia e meriterebbero tutti un assaggio. Io ve ne propongo 4, scelti in base al prezzo per litro, partendo dai circa 100,00 € dei primi due, per arrivare ai 70,00 e 25,00 € degli ultimi: l’Highland Park e il Ben Nevis, dal gusto deciso e speziato (Highland), l’”affumicato”, nonché mio preferito, Ledaig (Islands) e il più semplice, Ben Bracken (Speyside).

Non mi resta che dare delle indicazioni sui locali, per i quali non c’è che l’imbarazzo della scelta. La birra la trovate ovunque, supermercati compresi (una nota di merito va anche alle birre in lattina, che sono eccellenti in fatto di gusto e di freschezza). Qualche pub ha in vendita birre più comuni, altri solo Scotch Ale. Non perdete assolutamente lo storico e regale The Café Royal (19 West Register Street); l’elegante Auld Hundred, forse l’unico eccellente per la cucina (100 Rose Street); il più modesto, ma con musica dal vivo, Whistle Binkies (4-6 South Bridge), lo stilososissimo The Jazz Bar, unico nel suo genere, con concerti e dj set jazz tutte le sere (1 Chambers Street) e i numerosi pub che riempiono la maestosa Royal Mile, strada principale di Edimburgo, tutti meritevoli di un occhio di riguardo, se non altro per le loro antiche origini. Meno accattivante, invece, resta, a mio avviso, la zona di Grassmarket, ricca di locali tipici ma molto turistici. Interessante è la zona di Rose Street, forse più adatta, però, a chi vuole fare anche un po’ di shopping.

Per gli Scotch Whisky invece la cosa è un po’ più complicata, nonostante alcune distillerie distribuiscano anche nelle catene di supermercati economici. Non tutti i pub hanno bottiglie speciali, per le quali è d’obbligo una visita al Whisky Shop (28 Victoria Street), dove, oltre alle numerose marche di Whisky imbottigliato, potrete assaggiare e portare a casa i Single Malt della Glenkeir Tresures, distributore che tratta con alcune delle migliori distillerie di Scozia (tra cui le sopra citate Ben Nevis e Ledaig), spillandovi il vostro whisky direttamente dai barili.

Di sicuro l’Edinbugh’s Hogmanay 2008 appartiene al passato, ma credo di avervi “servito” più di una scusa per concedervi una vacanza in una delle più belle città d’Europa. Buon viaggio e… Cheers!